下一天画蓝

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Juni来北京，招待一个重庆娃儿少不了麻辣，我打电话向老爹索取家传麻辣鸡丝的配方。我想象阳光灿烂的上午，一个山谷里，胖老爹腆着肚子，双脚盘起呈打座装，喝的一声双手拍在同样盘腿坐在他前头，紧闭双眼的我背上，两人头上冒起热气，空中隐隐浮起进度条，1%、2%、....30%....99%...

传功完毕后他就会像只胖企鹅一样站起抖抖羽毛，噗通一声跳进南极海去抓鱼，把还冒着傻气，睁着小眼的我扔在岸上。

好，扯到这里吧。

湖南、江西、四川这三个嗜辣之地都和我有渊源，对比湖南的香辣、江西的咸辣，四川的麻辣。香辣很暴力，用辣盖过了一切，剁椒鱼头，白辣椒炒腊肉，实实在在的油量留不下的回味余地，一波又一波的袭来，一如奶大腰细身量娇小的湘女，说话快办事麻利，屋前屋后一把手，站在你面前容不得你思考，咄咄的逼人气势瞬间征服你；而咸辣又略低一筹，咸和辣本来就是味觉王国的两个暴力部门，稍不注意，就会冲突，加之赣地人民在烹调手法上缺乏变化，来来去去的做菜，更多的时候只是用辣椒铺满盘子，也有几道老实本分的代表菜，如赣南的小炒鱼。要说咸辣，就是江西女孩那种麦色皮肤、大腿结实、，老实本分略带一丝羞涩，偶尔举手投足露出的一点风情。而麻辣，则是我最中情的口感，一如粤菜的清淡而口感丰富，而川渝菜就是另外一个极端，口味重，依然保留了多层次的感受。两者的区别在于，粤菜的多重口感像泛舟江面悠游赏景，两岸青山画卷缓缓展开，而川渝菜的多重口感就是乘橡皮艇漂流险滩，瀑布上三叠而下，嶙峋怪石直奔游人。麻辣可以谋杀思想，在食客吸吸索索大口抽着凉气，智商降为零的恍惚期中朦胧中看到肤白窈窕高大丰满的川渝妹子，成都满大街晃动的白大腿和重庆解放碑上颤动的道道乳沟，要用一句四川话来说就是：日你哥哟，啷个比大/麻还厉害噻。

麻辣当然离不开花椒和海椒，二者缺一不可，上好的辣椒才能引爆那核弹爆炸般缤纷鞭笞感，而上好的花椒才能让那种通了36V电的酥麻感在口腔延绵，一如维持一个小型的交流电路。

以北方的狼自居的老爹，在20年前娶了个重庆老婆后就开始研究川渝菜，小的时候记得他们每次从蜀地回来会带上一箱没有任何标签的花椒油，如果以麻的持久感和爆发力评价花椒的话，那一箱值得配上一个排的四川精壮娃儿持土枪从成都押运到广东。

可惜我在荒芜的北京找到辣椒油口感孱弱，更像南马坊村的大槐树下的二大爷用他炸油条剩下的油料泡了一把花椒，滤净后装瓶骗骗帝都小味蕾给味精已整的疲惫的人民。但是，多谢我那二舅妈，她给我捎来了一瓶自己做的辣椒粉，掺合着花生、芝麻以及我叫不上名字的蜀地配料。补偿了一部分劣质花椒油带来的遗憾。

麻辣鸡丝的做法其实很简单，材料：鸡一只，1斤半左右；辣椒、花椒油、香菜、小葱、蚝油、酱油、盐。

做法：1.鸡丢入加少量的盐的开水中大火煮，直到皮可以用筷子戳破，捞出待鸡冷却；2.把已冷的鸡用手撕成鸡块，拌入辣椒、花椒油、香菜、小葱、蚝油、酱油。量按自己口味制定，然后放置待其入味即可。

做此菜还有一点比较重要，就是香菜、小葱，切碎后和鸡肉混在一起，我把头埋入盆中，闻到小时候家里厨房常散发的那种味道。很家常，很厚实。

晚上就着葡萄酒大啖这道菜，聊起童年往事，交换这些年的趣闻。正如宋祁的词：浮生长恨欢娱少，肯爱千金轻一笑。为君持酒劝斜阳，且向花间留晚照。